Удобрения для виноградников

[лозовод]

"Химию" смотри здесь :http://www.vinograd777.ru/forum/showthread.php?t=153


органические удобрения
главная особенность органических удобрений состоит в том, что они содержат необходимые для растений элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу), включая микроэлементы (бор, цинк, молибден, марганец, кобальт и др.). они также обогащают почву полезными микроорганизмами, переводящими недоступные для растения соединения в усвояемые формы, способствуют накоплению гумуса в почве, улучшают физические свойства ее.
на песчаных и супесчаных почвах органические удобрения увеличивают связность, способность поглощать и удерживать питательные вещества и воду. суглинислые почвы под влиянием их уменьшают связность, резко увеличивают воздухопроницаемость, благодаря чему их легче обрабатывать.
систематическое применение органических удобрений заметно увеличивает накопление гумуса, особенно в бедных дерново-подзолистых почвах. в результате обогащения почвы доступными соединениями азота улучшаются условия питания растений.
основными из органических удобрений являются навоз, куриный помет, навозная жижа, разные виды компостов, сидеральные удобрения.

навоз
одно из наиболее ценных органических удобрений. с навозом в почву попадает огромное количество микроорганизмов. разлагая органическое вещество, они переводят его в легкорастворимые, доступные для растений соединения. микроорганизмы составляют около 1 % общей массы навоза. при разложении его выделяется углекислый газ, используемый растениями в процессе фотосинтеза.
благоприятное влияние навоза на физические свойства почв заключается в том, что тяжелые глинистые становятся более рыхлыми, повышается проницаемость их для воды и воздуха, а песчаные и супесчаные, наоборот,— более вязкими, лучше задерживают влагу. навоз способствует улучшению структурности почвы.
особенно ценен навоз тем, что он представляет собой полное медленно действующее удобрение, то есть питательные вещества из него переходят в доступные растениям соединения не сразу, а постепенно, в течение пяти-шести лет и даже дольше.
состав навоза зависит от вида животных, от которых оно получено, количества и качества кормов, подстилки. если и качестве подстилки для животных используют торф, то и навозе увеличивается содержание азота и уменьшается калия.
наиболее высокими питательными достоинствами отличается навоз овечий и конский. он относительно сухой, рыхлый, способен быстро разлагаться при хранении. навоз крупного рогатого скота содержит несколько меньше азота, он более влажный, плотный, дольше разлагается.
условия хранения навоза. большое влияние на качество этого удобрения оказывают условия хранения. наиболее распространенные способы хранения:
- рыхлый (горячий);
- плотный (холодный);
- рыхло-плотный (горяче-прессованный).
рыхлый способ вследствие доступа воздуха интенсивно разлагается органическое вещество, что сопровождается значительным повышением температуры и потерей большого количества азота в виде аммиака.
плотный способ состоит в том, что навоз хранится в анаэробных условиях, то есть без доступа воздуха. укладывая, навоз уплотняют, укрывают со всех сторон слоем земли. благодаря этому разложение его замедляется. потери азота сводятся к минимуму.
рыхло-плотный, или горячепрессованный, способ хранения сводится к тому, что вначале свежий навоз складывают рыхло, без уплотнения. через три-шесть дней, когда температура в нем достигнет 50—60° с, сильно уплотняют. при этом способе полуперепревший навоз получают быстрее (через полтора-два месяца), чем при холодном. но потери азота при этом заметно выше, чем при холодном способе. поэтому рыхло-плотный способ целесообразно применять только при необходимости обеззараживания навоза от яиц гельминтов, а также чтобы получить перегной в короткий срок.
перепревший навоз, или перегной, содержит почти в два раза больше азота и в два-четыре раза больше фосфора и калия, чем свежий. для получения одной части перегноя расходуется три-четыре части свежего навоза. однако по воздействию на почву и растения одна часть перегноя не может заменить четырех частей навоза, потому что она содержит значительно меньше азота, чем то количество навоза, которое пошло на образование перегноя. в среднем перегной содержит 0,7—2 % общего азота, 0,6—1,2 фосфора и 0,6—2,4 % калия. высокий эффект получают от добавления во время укладки навоза на хранение фосфоритной муки (2 % от массы навоза) или суперфосфата (1 %), а также хлористого калия (0,2—0,5 %).
нельзя оставлять навоз надолго разбросанным по поверхности почвы или в малых кучах, так как это приводит к значительным потерям азота и, следовательно, к снижению эффективности удобрения.
сразу после разбрасывания его необходимо заделать в почву.
в первый год после внесения наиболее полно растения используют из навоза калий (около 60—80 %), несколько меньше фосфор (40—60 %) и еще меньше азот (20—30 %).
в связи с этим при внесении навоза следует добавлять азотные и фосфорные минеральные удобрения. это не означает, что их нужно смешивать перед внесением. при совместном использовании допускается внесение органических и минеральных удобрений даже в разные сроки и различными способами. например, навоз, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, разбрасывая под перекопку или в кольцевые канавки, азотные — весной, закладывая в скважины или под перекопку.

[лозовод]

О яичной скорлупе
Чаще всего яичную скорлупу как местное удобрение просто разбрасывают по поверхности участка, но это приносит растениям очень мало пользы, т. к. ее с большим удовольствием склевывают птицы.
А между тем скорлупа является ценнейшим органическим удобрением.
Она содержит до 94 % карбоната кальция (углекислого кальция) и 1,4 % магния и является прекрасным материалом для известкования почв. За время "межсезонья" у нас (4 чел.) набирается больше 5-6 кг. этого отличного удобрения.
Скорлупу храним в бумажных "дышащих" пакетах.
Собирать скорлупу в полиэтиленовые мешочки не стоит, в них будет конденсироваться влага из воздуха, вызывая набухание и загнивание белка.
Перед внесением в почву, подсохшую скорлупу необходимо тщательно измельчить в кофемолке, поскольку в целом виде яичная скорлупа разлагается в почве очень медленно.
Еще лучше испечь скорлупу в печи или на костре и вносить вместе с древесной золой, в которой содержатся калийно-фосфорные удобрения и микроэлементы, или с доломитовой мукой, которая кроме карбоната кальция содержит еще и магний.
Особенно полезна скорлупа на тяжелых глинистых кислых почвах, поскольку она помимо всего прочего хорошо улучшает их структуру.
Конечно, внесение на грядки только одной скорлупы полностью не заменит известкование почвы. Но ее систематическое применение будет способствовать повышению почвенного плодородия.
С внутренней стороны скорлупы находится тонкий слой белковой пленки. А белок – это отличное питание для растений, однако при сжигании скорлупы он уничтожается полностью.
Поэтому из скорлупы имеет смысл сделать и жидкое удобрение для подкормки.
Для этого измельченную скорлупу надо уложить в стеклянную банку, залить водой и закрыть крышкой. Через 12-15 дней вода помутнеет и приобретет неприятный запах. Это значит, что питательный настой готов. Перед использованием для подкормок его разбавляют водой в соотношении 1:3.
Удачи !

[лозовод]

навозная жижа
ценное быстродействующее удобрение, содержит около 0,22 % азота, 0,01 фосфора и 0,46 % калия, причем в легкодоступной для растений форме.
основная составная часть этого удобрения — мочевина, которая на воздухе быстро подвергается аммонификации с выделением аммиака, вследствие чего теряется много азота. чтобы уменьшить его потери при хранении, необходимо емкости с навозной жижей плотно накрывать крышками или наливать сверху тонким слоем отработанное машинное масло. заметно также уменьшаются потери азота при насыщении жижей торфа и добавлении в нее суперфосфата или фосфоритной муки.
навозную жижу используют как составную часть компостов и как прямое удобрение, чаще всего в виде подкормок весной и ранним летом. при подкормке в садах и ягодниках ее вносят из расчета по 1 —1,5 кг/м2 удобряемой площади. подкармливать можно неразбавленным удобрением или разводить водой в 2—4 раза.
так как навозная жижа (прежде всего азотно-калийное удобрение) содержит очень мало фосфора, в нее добавляют суперфосфат из расчета 10 г на 1 кг жижи.
важное условие применения навозной жижи — по возможности быстрая заделка ее в почву, сразу после внесения.
птичий помет
одно из самых концентрированных органических удобрений. наиболее ценен куриный помет, который содержит в среднем 0,7—1,9 % азота, 1,5—2 фосфора и 0,8—1,0 % калия. меньше питательных веществ в помете водоплавающей птицы — гусей и уток.
птичий помет можно использовать как основное удобрение и в виде подкормки. для подкормки следует брать 200—300 г помета на 1 м2 удобряемой площади и вносить разбавленным в воде из расчета 1 часть помета на 8—10 частей воды. иногда рекомендуют разбавленный помет оставлять на 8—12 дней для перебраживания. однако в последнее время установлено, что лучше использовать его сразу после разведения.
при достаточном количестве влаги в почве помет можно вносить неразведенным. в этом случае разложение белковых веществ с образованием подвижных, доступных растениям соединений происходит достаточно быстро в почве.
торф и компосты
торф в зависимости от условий образования и характера растительности бывает верховой, низинный и переходный.
верховой, или моховой, торф отличается высокой кислотностью, низким содержанием питательных веществ и высокой способностью удерживать воду.
низинный, или луговой, характеризуется средней и слабой кислотностью, а также несколько большим содержанием элементов питания.
переходный торф по условиям образования и свойствам занимает промежуточное положение между первыми двумя. в качестве удобрения наиболее пригоден низинный.
в чистом виде торф как удобрение малоэффективен. в нем очень мало фосфора и калия, почти отсутствуют микроэлементы. его лучше использовать в качестве компонента компостов.
компосты в зависимости от компонентов бывают торфо-навозные, торфо-фекальные, торфо-жижевые, сборные и др.
компостирование можно проводить в кучах-штабелях или в специальных траншеях глубиной 50—80 см с послойной укладкой компонентов в них так, чтобы высота штабеля над уровнем поверхности почвы составляла 70—100 см.
торфо-навозные компосты готовят, укладывая слоями поочередно торф с навозом. сначала на площадку либо на дно ямы или траншеи укладывают слой торфа толщиной 20—30 см, затем — слой навоза такой же толщины, чередуя со слоями торфа в 40—50 см.
для ускорения разложения торфа желательно в середину компостной кучи или ямы закладывать очагами хотя бы небольшое количество горячего навоза, что особенно важно при компостировании в зимнее время.
при использовании в компостах торфа, как и других материалов, кучи не уплотняют. рыхлое сложение способствует лучшему разогреванию и разложению органического вещества.
торфо-жижевые и торфо-фекальные компосты готовят, заливая торф послойно навозной жижей или фекалиями. если компост закладывают в штабель, то в каждом слое торфа посредине штабеля делают корытообразное углубление, в которое заливают навозную жижу или фекалии. после впитывания жидкости углубление засыпают торфом. на одну тонну торфа берут от 2—3 до 3—5 т навозной жижи или фекалиев. по эффективности эти компосты не уступают навозу. вносить их, как и навоз, следует осенью под перекопку или и кольцевые канавки.
B]сборные компосты [/b]готовят из растительных остатков — сырой соломы, опавших листьев, выполотых сорняков и др. растительные остатки складывают в кучи или ямы, посыпая каждый слой суперфосфатом или фосфоритной мукой из расчета 1,5—2 % от массы компоста. сверху кучу или штабель укрывают слоем почвы либо торфа. если компостированный материал сухой, его поливают навозной жижей или водой. оптимальная влажность должна составлять 50—60 %. через 1 — 2 мес после укладки компост желательно перелопатить, а через 3—4 мес внести в почву.
сапропели и компосты из них. сапропель, или ил из пресных водоемов, содержит значительное количество органического вещества, азота, фосфора, калия, микроэлементов и биологически активных веществ. для равномерного разбрасывания сапропель сначала просушивают на участке в кучах до сыпучего состояния. благодаря высокому содержанию питательных веществ его с успехом используют в качестве удобрения под различные сельскохозяйственные культуры. компостирование сапропелей с навозом приводит к значительному увеличению их эффективности. навоз усиливает биологические процессы в массе сапропеля. при этом сложные азотосодержащие органические соединения превращаются в легкоусвояемые для растений вещества.
в компосте навоз и сапропель сочетают в соотношении 1:1; 1:2; 1:3. готовят их за 3—4 мес до внесения в почву. сапропель и навоз укладывают послойно.
сапропель можно использовать и без компостирования, составляя смеси с навозом, торфом, фосфорными и калийными минеральными удобрениями.
зола и торфо-зольные компосты. зола, как известно,— это остаток от сгорания различных органических материалов — является ценным калийно-фосфорным удобрением, содержит также микроэлементы. ее нужно использовать в основном на кислых почвах. для приготовления торфо-зольных компостов к 1 ц торфа добавляют 2,5—3 кг древесной золы или 5—10 кг торфяной. при этом нейтрализуется кислотность почвы и усиливается деятельность микроорганизмов, разлагающих торф, что способствует повышению питательности компоста.

[лозовод]

сидеральные удобрения

сидеральные удобрения
это растения-сидераты, которые временно выращивают на незанятых участках почвы (осенью - после сбора урожая и весной - до высадки огородных культур).
сидераты улучшают структуру почвы, предотвращают вымывание и выветривание из нее полезных веществ, подавляют рост сорняков, а также обогащают почву азотом.
почва не должна оставаться открытой, поскольку из нее выветриваются и вымываются полезные вещества, она быстро заростает сорняками, которые в свою очередь используют полезные вещества из почвы. чтобы этого не случилоси опытные огородники проводят сидерацию.
сидерация - растения, которые выращивают для восстановления плодородия почвы.
во второй половине лета сидеральные культуры интенсивно потребляют из почвы воду и растворенные в ней соединения азота, чем способствуют вызреванию древесины плодовых пород, в результате чего повышается их зимостойкость и улучшается качество плодов. выращивание в междурядьях сада сидератов облегчает уход за почвой.
в качестве сидеральных культур можно выращивать люпин, горчицу, фацелию, вику в смеси с овсом, сераделлу, озимую рожь, высевая их в июле — августе, если после сбора урожая (ранние картофель, капуста или другие культуры) часть делянки не используют под повторные культуры или не хватает навоза для удобрения сада и огорода.
эффективность сидерального удобрения в большой мере зависит от правильного подбора культур, подготовки почвы и сроков посева.
на супесчаных почвах лучшей сидеральной культурой является люпин. высевают его в первой половине июля из расчета 1,8—2 кг на 100 м2.
в лесостепи и на полесье на всех почвах, а также в южных районах на орошаемых участках сеют горчицу, фацелию, горох, сорго, вику в смеси с овсом. норма высева горчицы составляет 0,1—0,2 кг, фацелии — 0,15—0,2, вики в смеси с овсом — 1,5 (1+0,5), сорго — 2, гороха — 1 —1,2 кг на 100 м2.
у горчицы короткий вегетационный период, поэтому на полесье и в лесостепи ее можно высевать до 10, а в более южных районах — до 20 августа, другие культуры с более продолжительным периодом вегетации — в июле.
после того как сидераты вырастут, их скашивают (до появления семян), при этом корни растения перегнивают в почве, разрыхляя ее, обогащая гумусом и кислородом. срезанную ботву оставляют тут же, она тоже перегнивает, добавляя гумус в почву, а также пополняет ее минеральными элементами, которые содержит надземная часть растений. срезанные сидераты также можно использовать для закладки в компост. почву можно неглубоко перекопать, а можно и не перекапывать, она сама становится рыхлой и плодородной.
невозможно переоценить роль сидеральных удобрений для огорода:
- усиливают действие других удобрений и ускоряют микробиологические процессы в почве;
- улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом;
- экономят время на борьбу с сорняками.
для этого (после уборки урожая) засеваю "пустые пространства" горчицей,люпином и т.д.

[лозовод]

Некорневые подкормки винограда

для лучшего оплодотворения цветков в пасмурную погоду кусты винограда опрыскивают 2—3 раза до цветения и повторно — после цветения комбинированным раствором микроэлементов: мочевины — 40 г, железного купороса — 10 г, борной кислоты — 15 г, лимонной кислоты — 20 г на 10 л воды.
вместо этого для улучшения завязывания ягод и предотвращения горошения кистей в фазу разрыхления гроздей

(за 5—6 дней до цветения) необходимо выполнить следующие работы:
а) сделать прищипку плодоносящих побегов, оставив 4—б листьев выше последней грозди на побеге;
б) провести некорневую подкормку раствором: сернокислый цинк — 10 г, борная кислота (бура) — 10 г на 10 л воды;
в) по цветущим гроздям провести опрыскивание раствором гиббереллина (0,1 г на 10 л воды) с повтором через 7 дней.
за 5—6 дней до цветения, после цветения и в фазу роста ягод может быть рекомендована следующая схема проведения некорневых подкормок полным набором макро- и микроэлементов.
в эти периоды некорневую подкормку выполняют таким раствором (на 10 л воды): суперфосфата — 100—200 г, сернокислого аммония — 50—100 г, аммиачной селитры — 50—60 г, хлористого калия — 30—60 г или сернокислого калия — 50—70 г, буры (борной кислоты) — 5— 10 г, сернокислого цинка — 3—10 г, сернокислого марганца — 5—15 г, сернокислого кобальта — 0,001— 0,5 г, молибденовокислого аммония — 1—5 г.
расход раствора на один куст составляет 250— 300 мл.
если некорневая подкормка совмещается с опрыскиванием растений бордоской жидкостью от грибных болезней, то доза микроэлементов берется на 20—30% больше ввиду снижения их эффективности.
в период после завязывания ягод проводят некорневую подкормку растений микроэлементами. состав раствора на 10 л воды: борной кислоты (или буры) — 10 г, сернокислого цинка — 10 г, молибденовокислого аммония — 10 г, железного купороса — 10 г, сернокислого магния — 10 г, марганцовокислого калия — 3 г. каждый компонент растворить отдельно, затем растворы слить вместе и долить водой на 10 л воды.
некорневую подкормку винограда азотными удобрениями (проводят на фоне фосфорных и калийных удобрений) составляют два раствора.
1-й раствор. в 1 л воды растворить 50 г сернокислого аммония (или 30 г аммиачной селитры) и 150 г сернокислого калия.
2-й раствор. в 3 л воды настоять 300 г суперфосфата в течение суток, затем процедить, тщательно отстоять и слить с осадка (неотстоявшийся раствор применять нельзя, т. к. он вызовет ожоги листьев).
растворы 1-й и 2-й смешать и долить до 10 л водой.

некорневая подкормка винограда фосфорными и калийными удобрениями.
1-й раствор. в 3 л воды (теплой) настоять 300 г суперфосфата в течение 12—24 часов, процедить, отстоять до осветления, слить с осадка.
2-й раствор. в зл воды растворить 150 г калийной соли или настоять в течение суток 400 г древесной золы, слить с осадка. смешать оба раствора и довести водой до 10 л. раствор применять в день приготовления.
подкормки винограда в период созревания ягод. проводят корневую подкормку кустов фосфорно-калийными удобрениями (без азота) составом: 200 г суперфосфата (водная вытяжка) + 50 г сульфата калия на 10 л воды. норма внесения — 10 л подкормочного раствора на 1 куст.
в этот период проводят одну-две некорневые подкормки растений раствором № 1: 100 г суперфосфата (вытяжка) + 50 г калийной соли (сернокислого калия) на 10 л воды или раствором № 2.
состав раствора № 2: сернокислый цинк — 3—10 г, магний сернокислый — 10—20 г, молибденовокислый аммоний— 1—5 г, сернокислый марганец — 5 г на 10 л воды. все компоненты растворяют по отдельности, затем сливают вместе.

Рецепт внекорневой подкормки (перед уборкой урожая)
Готовится на основе древесной золы
1-й раствор - В трех литрах воды настаивают, часто помешивая 200 г суперфосфата, сливают с осадка.
2-й_ раствор - В трех литрах воды растворяют 4 стакана золы (450-480гр. так же настаивают сутки, часто помешивая, сливают с осадка. Растворы смешивают. До нейтральной реакции доводят раствором пищевой соды, затем доводят объем до 10 л доливая воду.
Кроме фосфора и калия, этот раствор содержит много микроэлементов.
Примечание…виноградари должны обращать внимание на состав удобрений если на пакете написано что в 100гр вещества присутствует 46гр действующего вещества азота, то при подкормке винограда необходимо делать расчеты именно исходя из 46гр, а не из 100гр. Иначе "арифметика" будет не верной. При подкормке надо учитывать, что азот вносится весной и в первой половине лета в период второй фазы роста доза азота очень сильно ограничивается да бы не провоцировать новый рост побегов во второй половине лета, ведь лоза должна в это время все возможности направить на вызревание побегов, а не на увеличение зелёной массы.
При подкормке фосфором и калием надо учитывать, что эти элементы необходимы во всех периодах жизни.
Микроэлементы играют не последнюю роль в развитии виноградной лозы - они участвуют в углеводном, белковом, фосфорном, окислительно-восстановительном обмене, иногда являются катализаторами в том или ином процессе.
Все элементы связанны между собой в цепочку, а переизбыток или недостаток, какого то из них разрывает эту связь.
И хотя само растение подчас старается показать на фоне листа свою проблему, мы не своевременно реагируем на это - совершая большую ошибку
полив в трубы:

смотря какая почва - можно лить сутками, и ничего не "покажется". для того, чтобы правильно пользоваться траншеями, нужно делать расчет. например, задача: сделать весеннюю влагозарядку. берется годовая норма полива виноградника, например, 600 литров/кв.м., вычитается норма атмосферных осадков, например, 400 мм (те же литры/кв.м. получаются в пересчете), делится на 3 - количество сезонов полива, получается, что надо вылить 67л/кв.м. замеряется, за сколько времени наполняется ведро воды, допустим, 20 секунд, значит, "производительность шланга" - 30 л/минуту. для полива участка 20 кв.м. понадобится 45 м, Затем делите это на количество труб и получаете время полива в 1 трубу.

[лозовод]

Корневые подкормки винограда.

Если при посадке саженца Вы хорошо заправили почву, то в первые 3 года корневые подкормки не нужны.
При слабом росте саженца, ему необходимы как некорневые, так и корневые подкормки.
Но не торопитесь его сразу подкармливать. Возможно, ему не хватает влаги. Проверьте почву, если необходимо, полейте саженец
И если через неделю саженец не пойдет в рост, тогда удобрите.
Ежегодно проводят 3 подкормки.
Первый раз за 10-14 дней до цветения, второй- во время опадения завязей
Лучше, если это будут органические удобрения – коровяк или птичий помет. Питательный раствор начала сбраживают в двойном-тройном объеме воды. Затем сбраженный раствор разбавляем водой: коровяк в соотношении 1:5, а птичий помет – 1:7. Одну часть приготовленного раствора берем на ведро воды.
При третьей подкормке ( перед созреванием виноградной лозы ) берем половинную дозу и добавляем 50 г золы ( 5 спичечных коробков). На каждый куст расходуем 3-6 л, в зависимости от мощности куста. Такую же подкормку можно использовать и при слабом росте молодых растений.
Очень хочется сказать о золе. Ее виноград очень любит, а вот грибки, вызывающие болезни, совсем не переносят. Кроме того, калий, которого много в золе, способствует хорошему вызреванию лозы. А это, в свою очередь, улучшает зимостойкость и устойчивость к болезням.
Один раз в 4 года вносим основную дозу органики:
8-10 кг перепревшего навоза с добавлением 1 стакана золы на 1 м2. Если нет органических удобрений, можно применить минеральные или лучше комплексные.
Комплексное удобрение должно быть удобным в применении, растворимыми и не содержать хлора. Виноград хлор не любит.
Всем этим свойствам отвечает «Кемира-Комби» + микроэлементы. Это сбалансированное, полностью водорастворимое комплексное удобрение, которое можно вносить при каждом поливе, непрерывно в течение всего вегетационного периода.
Обычная дозировка : 10 г на ведро воды. Под молодой куст достаточно 1 л, под взрослый – 3 л.
Это удобрение можно применять и для внекорневых подкормок.
В настоящее время очень много жидких удобрений на основе биогумуса: «Идеал» и др.
Другие известные минеральные удобрения берем при первой подкормке 50-60 г аммиачной селитры, 150г. суперфосфата (двойного суперфосфата в 2,5 раза меньше) и 50-100 г сульфата калия (сернокислый калий) и растворяем в 10 л воды.
При второй подкормке на 10 л воды берем 15 г сульфата аммония и 25 г суперфосфата.
При третьей подкормке берем те же удобрения, что и при первой, только исключаем азотную составляющую..
Корневые подкормки проводим растворами удобрений в трубы(канавки) с дальнейшим обязательным поливом.
Но не переусердствуйте! Необходимость в подкормках определяйте по состоянию куста.
Особенно будьте осторожны с азотом(только до июля).
Но запомните 2 основополагающих правила :
1. Без органического удобрения (на одной "химии") высоким урожаям не бывать
2. Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно
Удачи !

[Сергей Петрович]

Спасибо большое за информацию!И от себя еще раз добавлю не переусердствуйте с удобрением следуйте инструкции,не сыпьте на глазок так как запросто можно сжечь все посадки!

[igorchl09]

Про яичную скорлупу впервые слышу, буду пользоваться обязательно! Как многого я ещё не знаю... Спасибо за полезную информацию.

[master53]

Винограду нужен перегной, а с минеральными удобрениями поосторожней. Виноград не картошка и не помидоры.

Возможно, что на удобрениях, вы вырастите самый крупный виноград в мире, возможно лоза будет с руку толщиной. Ну и что, ягода станет вкусней? Да конечно же нет! Буде водянистая и безвкусная. Виноград это ЛОЗА, приспособленная к выживанию и вполне прилично себя чувствует, практически на любых почвах.