Виноград в России

Виноград размножают семенным и вегетативным способами. Семенным пользуются в селекционной работе при выведении новых сортов. На производстве и для сохранения сортовых признаков пользуются вегетативными способами размножения. Среди них распространенным, размножения-здерев’янілими черенками-чубуками, зелеными черенками, отсадки, прививкой, мерисистемою (культурой тканей).

Размножение винограда чубуками

Это самый распространенный способ вегетативного размножения. Как показал наш собственный опыт, наиболее эффективно это делается так. Прежде всего заготовляют виноградную лозу, обрізуючи маточные кусты в начале ноября, когда уже наступили первые морозы, которые оббили листья, и прирост, что не созрел. Нарезают виноградную лозу, что созрела, на побеги с 5-6-ма глазками длиной 70-100 см в зависимости от длины междоузлий. Степень созревания лозы определяют путем легкого гибки ее, при этом наблюдается потрескивание. На срезе созрела лоза зеленого цвета, а та, что не созрела, – коричневая. И кора на последний – сильно сморщенная, на визрілій – гладкая.

После перезимовки, в начале апреля пучки лозы вынимают из ямы и сразу же нарезают на чубуки-черенки (рис. 3), как правило, с тремя ячейками (можно и с двумя-пятью в зависимости от длины междоузлий) – длиной 20-40 см, нижний срез делают под первым очком, верхний – на 2 см выше третьего.

При выращивании саженцев в шкілці чубуки следует подготовить так, чтобы ускорить образование в них корней, но одновременно задержать распускания ячеек. Такую подготовку называют кільчування. Благодаря этому мероприятию вегетационный период для прорастания чубуки начинается на 3-4 недели раньше, чем в некільчованих. Перед кільчуванням пучки с чубуками кладут на 3-5 дней в воду комнатной температуры (+16-18 градусов С), чтобы они хорошо набрались влаги.

Кільчування проводят в покрытой парниковыми рамами яме, глубина которой на 10 см больше высоты чубуков. На дно ямы зимой кладут слой льда. На него ставят плотно друг возле друга связанные в пучки чубуки, глядели нижними концами вверх так, чтобы они были на 10 см ниже верха короба парниковой рамы. Пустоты между пучками заполняют сухой травой и мхом, а сверху чубуки покрывают слоем рыхлой перегнойной, увлажненной земли толщиной 5-7 см, после чего яму накрывают парниковою рамой. Под ней на уровне п’яток чубуки поддерживают температуру в пределах + 18-2 ПС, а землю, если нуждается, систематически поливают подогретой до +20 С водой и разрыхляют. На ночь раму прикрывают матами, чтобы парник не остывал.
При таких условиях нижние концы чубуки греются, и на них за три недели появляются зачатки корней. В это же время верхние глядели вниз конце чубуки от льда охлаждаются, и глазки на них не распускаются, а лишь отекают.

В начале мая, когда температура почвы на глубине 20-30 см достигнет +10ос, прокільчовані черенки высаживают в питомник. Признаком достаточного прогревания почвы является распускания почек на винограде европейских сортов. Черенки высаживают в борозды на глубину 20-25 см. Как правило, борозды нарезают с севера на юг с шириной междурядий 60-70 см. Перед и во время посадки в почву вносят смесь удобрений из такого расчета: перегноя – 3 кг, суперфосфата – 15-20 г и аммиачной селитры 8-10 г на погонный метр питомника Перед высадкой питомник поливают по строкам и черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга, а по тому верхушки чубуки заворачивают земляными бугорками так, чтобы верхушки были покрыты слоем почвы в 2-3 см.

В конце мая побеги, которые развились на высаженных бумажниках, чубуках, достигнут 5 см, тогда лишние обламывают или прищипывают им верхушки. При этом на каждом чубукові оставляют неприщипнутими не более двух лучших побегов. В период с конца мая до середины августа питомник поливают 1-4 раза в зависимости от условий влажности фунта и количества осадков. В июле-августе виноград в шкілці 2 раза подпитывают фосфорно-калийными удобрениями, тратя по 15 г суперфосфата и 8 г калийной соли на погонный метр. Такое подпитки способствует лучшему вызреванию молодого прироста саженцев.

С конца мая до начала сентября питомник 5-8 раз опрыскивают 1%-ным раствором бордосской жидкости, чтобы избежать поражения ее мильдью, потому что через то, что питомник уплотнена, здесь создаются благоприятные условия для развития болезни. Поэтому важным мероприятием против грибка также регулярное прополка и выламывание лишних зеленых побегов.

Во второй-третьей декаде октября (конечно, после заморозков) саженцы выкапывают из питомника (обрізуючи нездерев’янілий прирост), сортируют их, связывают в пучки, к каждому цепляя этикетку с названием сорта и количеством саженцев.

В течение зимы саженцы сохраняют прикопаними во влажном песке в погребе, а весной их высаживают на постоянное место на виноградник.

Размножение винограда отсадки

Этот способ заключается в выращивании саженцев с помощью горизонтального отвода лозы маточных кустов. С осенью или весной при обрізуванні маточного куста на низко размещенных рукавах оставляют несколько долгих лоз по 1,5-2 м в зависимости от силы роста и сорта виноградного куста (Смотри раздел «Ремонт виноградных насаждений»).

Выращивание саженцев в домашних условиях

Любители-виноградари могут также выращивать саженцы с чубуков в теплом, светлом помещении. Для проращивания чубуки после намокания высаживают на 1/4-1/2 длины в небольшие ящики или горшочки, которые наполняют промытым, увлажненным песком или смесью структурного черноземного фунта с песком, и размещают над источником тепла (калорифером, электролампами и т.п.). Ящики для укоренения чубуки лучше брать с высокими стенками. На дно их насыпают влажный песок, а после высадки чубуки сверху накрывают стеклом. Для лучшего укоренения пользуются комнатными тепличками или остекленными колпаками, которыми покрывают посуда с высаженными чубуками, чтобы обеспечить оптимальные условия тепла и влажности воздуха.

В крайнем случае, проращивать чубуки можно в теплом жилом помещении, поставив их в январе-феврале нижними концами в сосуд (лучше стеклянную) с водой. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки с землей, которые сначала выдерживают в помещении на подоконнике, а потом на веранде. С наступлением теплой погоды растения закаляют в течение двух недель, а когда минует угроза заморозков, высаживают на открытое место (рис. 6). После высадки их некоторое время систематически поливают, а в жару притеняют, чтобы не підсихало листья. Этот способ малопродуктивен, однако чаще всего используемый любителями в нашей местности.
Размножение винограда зелеными черенками

Такой способ известен давно, но не получил распространения даже в традиционных районах виноградарства через то, что требует больших трудовых и материальных затрат, чем классический – здерев’янілими чубуками, прежде всего потому, что проводится в теплице парнике. Но для быстрого размножения с выходом максимального количества саженцев этот способ незаменим.

Работы по зеленому размножению в условиях Киева проводят так. В мае-июне из кустов, что вегетируют, заготовляют зеленые чубуки, длиной в одно междоузлия, с листьями, при этом используют побеги, пасынки и верхушки побегов, которые удаляются во время обламывания, пасынкования и чеканки перспективных комплексостійких и высокоурожайных сортов.

Укоренения зеленых черенков проводят в теплицах на стеллажах (или в ящиках), в песке или в теплых парниках. Дно стеллажа должно быть неплотным, чтобы свободно вытекала лишняя вода, а в почву проникал воздух. На дно стеллажа (ящика) кладут 2-4 см битого кирпича для дренажа, а сверху слоем 10 см насыпают увлажненный речной песок, в котором и будут укорінюватися черенки.

Заготовлять зеленые побеги надо тогда, когда они станут немного пружкими, потому что слишком мягкие хуже укореняются и легко загнивают. В наших условиях эту работу следует начинать в конце мая.

С помощью хорошо заточенного ножа или лезвия нарезают черенки с двумя глазками, из которых один находится у основания, а второе – на верхнем конце. При этом срезается листок с черешком возле нижнего узла и наполовину обрезается листок возле верхнего глазки. Заготовленные таким образом черенки сразу же высаживают в заранее разрыхленную и увлажненный песок на стеллажах. Глубина посадки – около 2 см, расстояние между черенками 5-10 см. Сажать надо так, чтобы чубуки не затеняли друг друга. Высажены черенки притеняют для предотвращения их увяданию и хорошо поливают через мелкое ситечко теплой водой (не ниже +20 С), чтобы песок немного ущільнився. После этого ящик (стеллаж) накрывают стеклом, а парник рамами. Черенки, высаженные на укоренение, требуют очень тщательного ухода. Следует поддерживать высокое увлажнения воздуха и песка, особенно в первые 10 дней после посадки. Для этого 5-8 раз в день черенки сбрызгивают теплой водой”. Оптимальная температура для их укоренения +25-30 С. Желательно, чтобы температура песка была на 1-2 С выше, чем температура воздуха.

При надлежащем уходе за 7 дней после высадки на нижних концах появляются зачатки корешков. Начиная с этого времени, черенки надо проветривать и закалять. А за 14-15 дней после посадки укоренившиеся черенки можно пересаживать в ящики или горшки с землей. В открытый грунт высаживать не желательно до заморозков, потому что не созреют и пропадут. Ящики и горшки осенью на доращивании забирают в теплицу или освещаемое теплое помещение. Виноград – культура легко укорінювана, поэтому стимуляторы роста (індолілоцтова кислота, гетероауксин) мы не применяем. На укоренение изабельных сортов они даже действуют как ингибиторы. После созревания горщечкової культуры (когда здерев’яніє часть стебля с 2-3 почками) ящики и горшки переносят в погреб на зимовку, а весной высаживают на постоянное место в виноградник.