Виноград в РОССИИ |

Корневые подкормки
Методов корневых и внекорневых подкормок, борьбы с заболеваниями и вредителями винограда есть много. Однако почти все они основаны на химических препаратах. Я же в своих экспериментах стремился сократить использование химии и перейти на применение более чистых биологических средств, которые и поддерживали бы здоровье куста, и повышали урожайность, и сокращали сроки созревания урожая.

Так, 3 г. назад я в первый раз приобрел в магазине 2 биологических препарата – “гумат калия – жидкий торфяной” и “новосил”. Решил испытать их на собственном дачном участке, и не только лишь на винограде, но еще и на иных овощных и ягодных культурах, которые выращиваю.

I-е же использование таких средств в 2006 г. дало положительные результаты. В первую очередь, благодаря сокращению эксплуатации на 80 процентов химических средств уменьшились расходы в денежном исчислении на их приобретение, была получена биологически чистая продукция, да и урожай вышел гораздо весомее. Климат наш отнюдь не идеальный для выращивания этой ю. культуры, однако при умелом подходе и соблюдении всех агротехнических норм я на протяжении всего вегетационного периода, до наиболее заморозков, содержал собственный виноградник в хорошем состоянии. Читать полностью »

Для поддержания влажности земли в пределах не ниже 75-80 процента от предельной полевой влагоемкости на этап от разбухания почек винограда до начала созревания требуется провести несколько поливов. Режим полива такой:

- для ранних подвидов – орошение под зиму плюс 2-3 вегетационных полива в июне-июле;
- для подвидов средней созреваемости – орошение под зиму плюс 3 вегетационных полива в начале июня, июле и начале августа;
- для более поздних подвидов – орошение под зиму плюс 4 вегетационных полива: I с начала распускания почек и последний – до начала созревания ягод.

При каждом поливе под плодоносящий кустарник я вношу 4-5 ведер воды с добавлением удобрений. В весеннее время это в основном азотные удобрения (р-р куриного помета до 1 л на 10 л воды – метод приготовления описан выше) плюс “кемира универсал” – 35-40 г. “Кемира универсал” – это комплексное удобрение, которое имеет все нужные для растений элементы питания, не имеет хлора – он вреден для их роста и развития. В магазинах продается в упаковках по 2,5 килограмма.

После I-го же полива почву кругом головы куста мульчирую. Нужно отметить, что азотные удобрения возможно вносить лишь 1 раз и лишь в весеннее время. Летние поливы провожу с применением калийно-фосфорных удобрений: 25-35 г сернокислого калия, 30-40 г одинарного суперфосфата и 50-60 г “кемиры универсал” на 10 л воды.

Предпоследний орошение провожу за 10-12 суток до созревания ягод, в итоге июля, если это ультраранние подвиды, и 5-10 августа, если это ранние или ранне-средние подвиды. Число воды для полива в этот раз уменьшаю на 30 процентов. На 10 л воды беру 20-25 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата и 40 г “кемиры универсал”.

С наступлением лета к виноградарю приходят и новые заботы по уходу за виноградными кустами, прежде всего – проведение так называемых зеленых операций. А начинать нужно вот с чего.

Если перед нами 2-х- или трехлетний кустарник, то в первую очередь требуется удалить слабые ростки, которые выросли на рукавах, оставив лишь мощные. После на расстоянии 30-50 сантиметра от головы куста с каждого рукава убрать все, что на нем выросло, т. е. оголить эту доля рукавов целиком, этим поставив заслон вредителям и болезням, которые проникают из земли на кустарник, а их немало. 1 из них – инфекция милдью, всегда зимующая на остатках инфицированных листов. Накапливаясь в почве, ее споры с отраженными брызгами дождя попадают на нижние листы, где и осуществляется их инкубация. Оставшиеся мощные ростки подвязывают шпагатом к проволокам шпалеры. Далее начинают разбираться с пасынками. Их я прищипываю, оставляя 1 листик и почку м/у ним и оставшимся черенком высотой 10-15 миллиметра. Это пасынки I-го порядка. Из оставшейся почки на пасынке в последующем, в ходе вегетации куста, будет развиваться пасынок II-го порядка. Этот пасынок я убираю совсем до той почки, из которой он начал расти, т. е. до почки пасынка I-го порядка. Подобные же операции выполняю на 4-5-летних и более старших кустах. С появлением гроздей на побегах, если это 2-3-летние кустарники, я почти убираю практически все грозди и оставляю только одну-2 на весь кустарник. Это делается для того, чтоб усилить рост корневой системы, а на 4-5-й г. получать полноценный урожай. Самое основное при проведении этой операции – не жалеть тех гроздей, которые нужно удалять. Пожалеешь – и 2-3 г. не получишь хорошего урожая.

Читать полностью »

С приходом весны приходит и жаркая пора работ на садово-огородных участках. А насыщенность таких работ по большей части определяют минувшие зимние мес.. Зима 2006 г. была суровая, с огромными морозами, доходящими до 40°С, и I вопрос, который возникал у всех садоводов: как перезимовали плодовые деревья и кусты? Холод в основном повредил косточковые культуры, отчасти затронул яблони и груши. А вот виноградная лоза, легонько укрытая материалом и прочно присыпанная толстым слоем снега, осталась здоровой и живой, этим доказав свое преимущество перед другими плодово-ягодными растениями наших садов.

В весеннее время, когда еще по обочинам лежит снег, а на участке его уже нет, первым делом нужно освободить виноградник от укрывного материала, поднять лозы, очистить их от земли, просушить, произвести опрыскивание раствором железного купороса (300 г железного купороса на 10 л воды). Этот р-р убивает гниль, которая возникла на лозах за зиму, и задерживает развитие почек на 10-12 суток (это положительно сказывается при весенних возвратных заморозках). После подобной обработки кустарники 1-2 дня просушивают, после немного укрывают. До конца раскрывают и подвязывают их тогда, когда минуют последние заморозки.

По моим наблюдениям, возвратные заморозки, до -7°С, были в 2000-2004 гг., — до 18-20 мая. Возможно дополнительно произвести задержку развития почек на 5-6 суток, для чего нужно побелить лозы известковым раствором (500 г извести на 5 л воды). Читать полностью »

На собственном винограднике я использую двухплоскостные шпалеры, напоминающие латинскую букву V. Основу подобных шпалер составляют трубы поперечником 57-76 миллиметра и длиной 3 метра, вкопанные или забетонированные на глубину 80 сантиметров.

Трубы в ряду находятся на расстоянии 5 метров друг от друга. На высоте 110 сантиметров от земли I-я поперечина шириной 100 сантиметров (это или труба поперечником 20 миллиметров, или квадрат сечением 20 х 20 миллиметров. Выше, ч/з 1 метр от I-ой поперечины, приваривается II-ая того же диаметра, как и I-я поперечина, однако шириной 150 сантиметров (см. рис. ).
Читать полностью »