Агротехника винограда

Агротехника винограда


Более подробно агротехника выращивания винограда описана в другой статье, здесь приведены основные сведения.
Для винограда надо выбирать солнечное, не затененное деревьями и строениями место. Почвы годятся
любые, за исключением засоленных и расположенных на низинных, затопляемых участках.
В настоящее время главным способом размножения сортового винограда служит прививка. Укорененный
черенок представляет собой готовый к посадке саженец.Саженцы могут быть корнесобственными, но чаще их стараются привить на филлоксероустойчивый подвой.Для выращивания саженцев лозы заготавливают
поздней осенью, до наступления морозов -5—6 °С; берутся хорошо вызревшие плети длиной 1—1,2 м и диаметром 6—10 мм (соотношение общего диаметра лозы к диаметру сердцевины должно быть не меньше 1:2). Нарезанную лозу вымачивают в течение 1—3 суток в воде, затем в течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5 %-м растворе хинозола, после чего проветривают, заворачивают в перфорированную пленку или мешковину и укладывают на хранение при температуре 0—7 °С и влажности воздуха 90—95 %, периодически проверяя ее состояние.Сроки посадки зависят от возраста саженца или черенка: черенки и двухлетние зимовавшие саженцы
высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы — с середины мая до середины июня. Черенки и двухлетние зимовавшие саженцы можно высаживать и в октябре до наступления устойчивых заморозков.
Чаще всего ямы делаются глубиной и шириной 70—80 см(для разных сортов используются разные схемы, так как они сильно отличаются друг от друга) и заполняются специальной землесмесью. При посадке саженцев в яму их устанавливают так, чтобы «пятка» саженца располагались на глубине 50 см от края ямы. Черенки при посадке
следует заглублять полностью, верхняя почка должна
располагаться вровень с поверхностью земли. Если саженец
не достанет до края ямы, в земле следует оставить
углубление, которое нужно постепенно засыпать по мере
роста побега.
После посадки землю поливают и засыпают старым
навозом и опилками слоем 3—4 см.
Поливают виноград 3—4 раза в месяц, прерывая
поливы на период цветения и за 7 дней до полного созревания
ягод. После сбора урожая поливы прекращают.
Прополка проводится по мере необходимости.
Большинство сортов зимует под легким укрытием
(листва, опилки), в северных регионах их засыпают
слоем почвы.
Чтобы корневая система в бесснежные морозные
зимы или при засухе не повреждалась, проводят удаление
поверхностных корней с целью развития залегающих
более глубоко и потому не зависящих от упомянутых
факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Иногда
вместо нее на корни надевают специальные чехлики.
Виноградный куст надо обрезать каждую осень (после
гибели листвы), чтобы предотвратить загущение и
облегчить укрытие лоз на зиму. Перед началом обрезки лозу
снимают с проволоки.
Весной иногда проводят позднюю обрезку для
задержки распускания почек. В течение лета регулярно удаляют
пасынки на побегах. По достижении побегами 2,5 м в
длину их прищипывают, сдерживая их дальнейший рост.
Многим сортам необходимо нормирование завязи
(удаление лишних гроздей при риске перегрузки побега).
Обрезку кустов, вступивших в плодоношение,
проводят по методу плодового звена (на каждом рукаве
оставляют сучок замещения с 2—3 почками и 2—3
лозы плодоношения, количество глазков зависит от сорта).
Дополнительные плодовые звенья формируют из
порослевых побегов. Осенью их обрезают на 6—8 почек,
а весной оставляют 3 верхних глазка. Слабые и тонкие
порослевые побеги удаляются. Обрезанные лозы
заворачивают в водоизоляционный материал и укладывают
под укрытие.
Соответствующую обрезку проводят и в зависимости
от возраста куста.
Для борьбы с вредителями и грибковыми
болезнями лозы желательно ежегодно обрабатывать
фунгицидами и инсектицидами, также их следует защитить от
грызунов.Агротехника
Более подробно агротехника выращивания винограда
описана в другой статье, здесь
приведены основные сведения.
Для винограда надо выбирать солнечное, не
затененное деревьями и строениями место. Почвы годятся
любые, за исключением засоленных и расположенных на
низинных, затопляемых участках.
В настоящее время главным способом размножения
сортового винограда служит прививка. Укорененный
черенок представляет собой готовый к посадке саженец.
Саженцы могут быть корнесобственными, но чаще их
стараются привить на филлоксероустойчивый подвой.
Для выращивания саженцев лозы заготавливают
поздней осенью, до наступления морозов -5—6 °С; берутся
хорошо вызревшие плети длиной 1—1,2 м и диаметром
6—10 мм (соотношение общего диаметра лозы к
диаметру сердцевины должно быть не меньше 1:2). Нарезанную
лозу вымачивают в течение 1—3 суток в воде, затем в
течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5 %-м
растворе хинозола, после чего проветривают, заворачивают
в перфорированную пленку или мешковину и
укладывают на хранение при температуре 0—7 °С и влажности
воздуха 90—95 %, периодически проверяя ее состояние.
Сроки посадки зависят от возраста саженца или
черенка: черенки и двухлетние зимовавшие саженцы
высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы — с
середины мая до середины июня. Черенки и двухлетние
зимовавшие саженцы можно высаживать и в октябре до
наступления устойчивых заморозков.
Чаще всего ямы делаются глубиной и шириной 70—80 см
(для разных сортов используются разные схемы, так как
они сильно отличаются друг от друга) и заполняются
специальной землесмесью. При посадке саженцев в яму их
устанавливают так, чтобы «пятка» саженца располагались
на глубине 50 см от края ямы. Черенки при посадке
следует заглублять полностью, верхняя почка должна
располагаться вровень с поверхностью земли. Если саженец
не достанет до края ямы, в земле следует оставить
углубление, которое нужно постепенно засыпать по мере
роста побега.
После посадки землю поливают и засыпают старым
навозом и опилками слоем 3—4 см.
Поливают виноград 3—4 раза в месяц, прерывая
поливы на период цветения и за 7 дней до полного созревания
ягод. После сбора урожая поливы прекращают.
Прополка проводится по мере необходимости.
Большинство сортов зимует под легким укрытием
(листва, опилки), в северных регионах их засыпают
слоем почвы.
Чтобы корневая система в бесснежные морозные
зимы или при засухе не повреждалась, проводят удаление
поверхностных корней с целью развития залегающих
более глубоко и потому не зависящих от упомянутых
факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Иногда
вместо нее на корни надевают специальные чехлики.
Виноградный куст надо обрезать каждую осень (после
гибели листвы), чтобы предотвратить загущение и
облегчить укрытие лоз на зиму. Перед началом обрезки лозу
снимают с проволоки.
Весной иногда проводят позднюю обрезку для
задержки распускания почек. В течение лета регулярно удаляют
пасынки на побегах. По достижении побегами 2,5 м в
длину их прищипывают, сдерживая их дальнейший рост.
Многим сортам необходимо нормирование завязи
(удаление лишних гроздей при риске перегрузки побега).
Обрезку кустов, вступивших в плодоношение,
проводят по методу плодового звена (на каждом рукаве
оставляют сучок замещения с 2—3 почками и 2—3
лозы плодоношения, количество глазков зависит от сорта).
Дополнительные плодовые звенья формируют из
порослевых побегов. Осенью их обрезают на 6—8 почек,
а весной оставляют 3 верхних глазка. Слабые и тонкие
порослевые побеги удаляются. Обрезанные лозы
заворачивают в водоизоляционный материал и укладывают
под укрытие.
Соответствующую обрезку проводят и в зависимости
от возраста куста.
Для борьбы с вредителями и грибковыми
болезнями лозы желательно ежегодно обрабатывать
фунгицидами и инсектицидами, также их следует защитить от
грызунов.Агротехника
Более подробно агротехника выращивания винограда
описана в другой статье, здесь
приведены основные сведения.
Для винограда надо выбирать солнечное, не
затененное деревьями и строениями место. Почвы годятся
любые, за исключением засоленных и расположенных на
низинных, затопляемых участках.
В настоящее время главным способом размножения
сортового винограда служит прививка. Укорененный
черенок представляет собой готовый к посадке саженец.
Саженцы могут быть корнесобственными, но чаще их
стараются привить на филлоксероустойчивый подвой.
Для выращивания саженцев лозы заготавливают
поздней осенью, до наступления морозов -5—6 °С; берутся
хорошо вызревшие плети длиной 1—1,2 м и диаметром
6—10 мм (соотношение общего диаметра лозы к
диаметру сердцевины должно быть не меньше 1:2). Нарезанную
лозу вымачивают в течение 1—3 суток в воде, затем в
течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5 %-м
растворе хинозола, после чего проветривают, заворачивают
в перфорированную пленку или мешковину и
укладывают на хранение при температуре 0—7 °С и влажности
воздуха 90—95 %, периодически проверяя ее состояние.
Сроки посадки зависят от возраста саженца или
черенка: черенки и двухлетние зимовавшие саженцы
высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы — с
середины мая до середины июня. Черенки и двухлетние
зимовавшие саженцы можно высаживать и в октябре до
наступления устойчивых заморозков.
Чаще всего ямы делаются глубиной и шириной 70—80 см
(для разных сортов используются разные схемы, так как
они сильно отличаются друг от друга) и заполняются
специальной землесмесью. При посадке саженцев в яму их
устанавливают так, чтобы «пятка» саженца располагались
на глубине 50 см от края ямы. Черенки при посадке
следует заглублять полностью, верхняя почка должна
располагаться вровень с поверхностью земли. Если саженец
не достанет до края ямы, в земле следует оставить
углубление, которое нужно постепенно засыпать по мере
роста побега.
После посадки землю поливают и засыпают старым
навозом и опилками слоем 3—4 см.
Поливают виноград 3—4 раза в месяц, прерывая
поливы на период цветения и за 7 дней до полного созревания
ягод. После сбора урожая поливы прекращают.
Прополка проводится по мере необходимости.
Большинство сортов зимует под легким укрытием
(листва, опилки), в северных регионах их засыпают
слоем почвы.
Чтобы корневая система в бесснежные морозные
зимы или при засухе не повреждалась, проводят удаление
поверхностных корней с целью развития залегающих
более глубоко и потому не зависящих от упомянутых
факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Иногда
вместо нее на корни надевают специальные чехлики.
Виноградный куст надо обрезать каждую осень (после
гибели листвы), чтобы предотвратить загущение и
облегчить укрытие лоз на зиму. Перед началом обрезки лозу
снимают с проволоки.
Весной иногда проводят позднюю обрезку для
задержки распускания почек. В течение лета регулярно удаляют
пасынки на побегах. По достижении побегами 2,5 м в
длину их прищипывают, сдерживая их дальнейший рост.
Многим сортам необходимо нормирование завязи
(удаление лишних гроздей при риске перегрузки побега).
Обрезку кустов, вступивших в плодоношение,
проводят по методу плодового звена (на каждом рукаве
оставляют сучок замещения с 2—3 почками и 2—3
лозы плодоношения, количество глазков зависит от сорта).
Дополнительные плодовые звенья формируют из
порослевых побегов. Осенью их обрезают на 6—8 почек,
а весной оставляют 3 верхних глазка. Слабые и тонкие
порослевые побеги удаляются. Обрезанные лозы
заворачивают в водоизоляционный материал и укладывают
под укрытие.
Соответствующую обрезку проводят и в зависимости
от возраста куста.
Для борьбы с вредителями и грибковыми
болезнями лозы желательно ежегодно обрабатывать
фунгицидами и инсектицидами, также их следует защитить от
грызунов.Агротехника
Более подробно агротехника выращивания винограда
описана в другой статье, здесь
приведены основные сведения.
Для винограда надо выбирать солнечное, не
затененное деревьями и строениями место. Почвы годятся
любые, за исключением засоленных и расположенных на
низинных, затопляемых участках.
В настоящее время главным способом размножения
сортового винограда служит прививка. Укорененный
черенок представляет собой готовый к посадке саженец.
Саженцы могут быть корнесобственными, но чаще их
стараются привить на филлоксероустойчивый подвой.
Для выращивания саженцев лозы заготавливают
поздней осенью, до наступления морозов -5—6 °С; берутся
хорошо вызревшие плети длиной 1—1,2 м и диаметром
6—10 мм (соотношение общего диаметра лозы к
диаметру сердцевины должно быть не меньше 1:2). Нарезанную
лозу вымачивают в течение 1—3 суток в воде, затем в
течение двух часов при температуре 15 °С в 0,5 %-м
растворе хинозола, после чего проветривают, заворачивают
в перфорированную пленку или мешковину и
укладывают на хранение при температуре 0—7 °С и влажности
воздуха 90—95 %, периодически проверяя ее состояние.
Сроки посадки зависят от возраста саженца или
черенка: черенки и двухлетние зимовавшие саженцы
высаживают в апреле, зеленые вегетирующие саженцы — с
середины мая до середины июня. Черенки и двухлетние
зимовавшие саженцы можно высаживать и в октябре до
наступления устойчивых заморозков.
Чаще всего ямы делаются глубиной и шириной 70—80 см
(для разных сортов используются разные схемы, так как
они сильно отличаются друг от друга) и заполняются
специальной землесмесью. При посадке саженцев в яму их
устанавливают так, чтобы «пятка» саженца располагались
на глубине 50 см от края ямы. Черенки при посадке
следует заглублять полностью, верхняя почка должна
располагаться вровень с поверхностью земли. Если саженец
не достанет до края ямы, в земле следует оставить
углубление, которое нужно постепенно засыпать по мере
роста побега.
После посадки землю поливают и засыпают старым
навозом и опилками слоем 3—4 см.
Поливают виноград 3—4 раза в месяц, прерывая
поливы на период цветения и за 7 дней до полного созревания
ягод. После сбора урожая поливы прекращают.
Прополка проводится по мере необходимости.
Большинство сортов зимует под легким укрытием
(листва, опилки), в северных регионах их засыпают
слоем почвы.
Чтобы корневая система в бесснежные морозные
зимы или при засухе не повреждалась, проводят удаление
поверхностных корней с целью развития залегающих
более глубоко и потому не зависящих от упомянутых
факторов. Это мероприятие называется катаровкой. Иногда
вместо нее на корни надевают специальные чехлики.
Виноградный куст надо обрезать каждую осень (после
гибели листвы), чтобы предотвратить загущение и
облегчить укрытие лоз на зиму. Перед началом обрезки лозу
снимают с проволоки.
Весной иногда проводят позднюю обрезку для
задержки распускания почек. В течение лета регулярно удаляют
пасынки на побегах. По достижении побегами 2,5 м в
длину их прищипывают, сдерживая их дальнейший рост.
Многим сортам необходимо нормирование завязи
(удаление лишних гроздей при риске перегрузки побега).
Обрезку кустов, вступивших в плодоношение,
проводят по методу плодового звена (на каждом рукаве
оставляют сучок замещения с 2—3 почками и 2—3
лозы плодоношения, количество глазков зависит от сорта).
Дополнительные плодовые звенья формируют из
порослевых побегов. Осенью их обрезают на 6—8 почек,
а весной оставляют 3 верхних глазка. Слабые и тонкие
порослевые побеги удаляются. Обрезанные лозы
заворачивают в водоизоляционный материал и укладывают
под укрытие.
Соответствующую обрезку проводят и в зависимости
от возраста куста.
Для борьбы с вредителями и грибковыми
болезнями лозы желательно ежегодно обрабатывать
фунгицидами и инсектицидами, также их следует защитить от
грызунов.

Запись опубликована в рубрике СТАТЬИ ПРО ВИНОГРАД с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.